Как лучше фоткаться. Яркие примеры позирования для настоящего мужчины

Многие люди любят селфи, но большинство из них не умеет их правильно делать. Фото получаются не очень красивыми или захватывающими, они не могут впечатлить людей, поэтому и смотреть их никто не будет. Есть некоторые люди, у которых получается даже самую страшную фотографию сделать миленькой, но как им это удается? Сегодня мы рассмотрим — как круто сфоткаться на аву парню и девушке или советы крутого селфи.

1. Освещение

Перед тем как делать фото, нужно убедиться, что в вашей комнате достаточно естественного света. Если солнце светит слишком ярком, то можно повесить тонкую занавеску. Такой свет делает фото натуральным, а линии лица получаются более плавными и мягкими.

Также если света будет недостаточно, тогда используйте искусственный, чтобы заполнить тени.

2. Любимая помада (девушки)

Яркая помада всегда помогает обратить на себя внимание. Люди, когда будут смотреть на фотографии, в первую очередь заметят ваши красивые губки, а поэтому селфи выйдет более запоминающимся. Рекомендуется использовать нежную розовую, яркую красную или фиолетовую помаду. Также не забывайте про прозрачный блеск.

3. Борода (парни)

Мужчины могут использовать свою бороду как преимущество. Почти всем известно, что борода придает брутальности, а также делает фото запоминающимся. Вы также можете использовать вместе с бородой очки или стильную шапку.

4. Правильный угол

Многие утверждают, что если наклонить голову под углом и сфотографироваться, то фото выйдет более объёмным. Так вы сможете зрительно увеличить глаза и подчеркнуть скулы.

Сторону наклона нужно выбирать вам, можете для начала сфотографироваться с правой стороны, а затем с левой. Посмотрите, какая сторона больше всего фотогеничная и делайте селфи с нужной стороны.

5. Улыбка

Если вы хотите получить приятные эмоции от своего фото, тогда вам нужно улыбаться для селфи. Улыбка передаёт положительный настрой, а также делает лица гораздо симпатичнее.

Улыбка обязательно должна быть естественной. Чтобы её вызвать, можно вспомнить приятные моменты из вашей жизни или смешные случаи из кинокомедий.

Вдобавок, можно разбудить в себе актера и попробовать сделать селфи с другими выражениями лица — грусть, испуг, торжественность и другие.

6. Идеальная поза

Найдите для себя идеальную позу. Большинство людей, которые очень хорошо выходят на фотографиях имеют несколько своих идеальных поз. Вам нужно найти и свою позу, которая будет делать вас очень красивой и желанной на всех снимках. Тренируйтесь ежедневно перед зеркалом.

7. Используйте различные приложения и фильтры

Для того чтобы сделать фото более красивым разрешается использовать многие приложения. Найти их можно в интернете или тот же популярный Instagram, который позволяет девушкам или парням делать их фото более красочными. Примерьте ретро-образ в черно-белом фильтре, добавьте немного теплых тонов или используйте небольшое размытие. Пробуйте, запоминайте, только не перебарщивайте с обработкой.

8. Красивые места

Используйте те местности, на фоне которых будет отличной идеей сделать селфи. Небо, море, горы — все это сделает ваше фото незабываемым. Ищите разные ракурсы или природные объекты для создания фотографии.

9. Селфи над головой

Поднимите ваш смартфон над головой и сделайте снимок. Используйте выше упомянутые красивые места. Под таким углом будет видно красивые места позади вас, часть одежды, ваши эмоции и много чего другого. Снимок получиться более насыщенным и интересным.

10. Селфи с животными

У вас есть домашний любимец или вы встретили на улице очень красивое животное? Тогда действуйте! Животные обладают способностью выходить на фото очень хорошо. Селфи с кошками, собаками, попугаями, крысками и другими питомцами — путь к успеху фотографии.

Позы для селфи парню:

Бывает же, что после уймы времени проведенной для нанесения правильного макияжа, подбора цветов, одежды и подходящего фона результат оказывается не настолько хорошим, как ожидалось. И вроде камера настроена была как надо, и фон выбран интересный, но результат не тот, что ожидалось. А бывает, на скорую руку без лишних церемоний выходят блестяще исполненные кадры. Многие люди жалуются на не фотогеничность, но это не имеющее смысл выражение. Любая, пусть и хоть 100 раз красавица, имеет «свой» неправильный ракурс, который вычисляется опытным путем. Чтобы разобраться, как позировать на фотосессии посмотрим, как эту науку постигают профессиональные модели.

Начинающие модели отрабатывают искусство мягкой смены поз перед зеркалом, используя фото из модных журналов в качестве учебного пособия. Создание фотографии — это целое искусство. Сюда входит широкий спектр параметров отвечающих за результат. Причем, часть параметров имеет переменный характер, и учесть абсолютно все во время работы просто не реально. Естественно фотограф должен уметь пользоваться и оперативно менять настройки для фотоаппарата, интуитивно понимать, какая будет постановка света при фотосъемке, но никогда не возможно заранее определить какая поза в данный миг будет самой подходящей для конкретной модели.

Чтобы умалить риск ошибки фотографии есть несколько важных правил. На самом деле их можно насобирать целую книгу-пособие. Однако вот самые основные:

Не злоупотребляйте стереотипными замороженными позами. Делайте ставку на естественность.
Помните о выражении лица. Мимический перебор хорош для видео, но не фото съемок. Перед началом было бы неплохо выпить бокал шампанского, улучшить настроение, чтобы расслабить мышцы лица. Смелый горящий взгляд задает тональность всему образу в кадрах.
Следите за осанкой, не перекашивайте плечи, не приподымайте ближнее к объективу плечо выше дальнего. Попробуйте перед самым щелчком немного напрячь мышцы шеи.
Контролируйте действия рук. Пусть кисти будут расслаблены, не растопыривайте (если специально не просят) пальцы и не направляйте лицевую часть ладоней. Не направляйте локти в сторону объектива при согнутых руках и держите кисти рук чуть под углом для камеры.
Подтягивайте живот, лучше будет немного вытянуться вверх. При наклоне держите прогиб спины, чтобы в кадре был изогнутый контур тела.
Отводя взгляд в сторону, цепляйте его за определенный предмет или точку, чтобы он не казался пустым
Если фото-сессия делается в свободном режиме, то придерживайтесь движения не замирайте, как статуя. Можно даже походить на месте или пританцовывать.

Очень важен эмоциональный контакт между фотографом и моделью. Внимательно прислушивайтесь к тому, о чем вас просят. Высокий уровень опытных моделей в том, что они знают, как правильно фотографироваться, позы и готовы сменить выбранную позу или мимику при малейшем намеке.

Чем еще можно заняться перед объективом: представляйте себя в образе разных животных, играйтесь с волосами и элементами одежды, имитируйте ходьбу по тонкой рейке, скромно прикрывайтесь руками или тканью, играйте в прятки, убегайте, притворитесь, что замерзли.

Не забывайте использовать спектр человеческих эмоций - удивление, радость, печаль, испуг, гнев, озадаченность, хитрость, влюбленность, страсть. Мастер будет оценивать результаты различных эффектов и даст знать, что именно самое «то, что надо».

Помочь фотографироваться вам должна фотоподборка различных поз от лондонского фотографа Лина Херика. Желаю удачи и хороших фотоснимков!

Инструкция

Поставьте на веб-страницу картинку, которая будет соответствовать вашей сущности. И не надо использовать какой-либо текст. Ваше изображение должно быть понятно без слов. Можно поставить на аву именно свою фотографию. Выберите место для съемок с красивым пейзажем и сфотографируйтесь на профессиональную камеру. Желательно, чтобы вас сфотографировал другой человек, а не вы сами.

Источники:

как сделать красивую фотографию на аву

Не стесняйтесь следить за профессионалами и перенимать навыки. Придет время – вы «обрастете» полезными навыками и собственными хитростями. И если вам понравилось какое-нибудь чужое фото, не стесняйтесь его повторить. Быть может, у вас получится лучше. А если снимок не получится, вы сможете всегда проанализировать, что вы делали не так.

Материализуйте свои фотографии. Что значит, что вам следует их печатать и на больших форматах. Сразу можно разглядеть мелкие недочеты на крупной фотографии и провести работу над ошибками. И ваши друзья, посмотрев на живой снимок свежим взглядом, тоже смогут вам указать на ошибки и оценить фото.

Чаще участвуйте в выставках и конкурсах. Свой талант зарывать в землю не стоит. А помимо этого, вам на других фотографов – это полезно. Стремитесь делать фотографии, ведь соперничество усиливает тягу к совершенству. И не бойтесь критики. Но ищите ее с умом. Показывайте свои пока еще непрофессиональные снимки примерно вашего уровня или немного выше. Вам действительно помогут советом, в то время как профессиональный фотограф ограничился бы парой фраз типа «неплохо» или «для начала сойдет».

И последний совет: не увлекайтесь тем, чем вам еще рано увлекаться. Многие способные люди сходу пытаются приобрести себе фотоаппараты, модные и другие «примочки», а в итоге разочаровываются, потратив большие деньги и не получив желаемого результата. С профессиональной техникой нужно уметь обращаться. Поэтому не торопитесь с этим, совершенствуйтесь.

Видео по теме

Связанная статья

Источники:

Как научиться красиво фотографировать и делать хорошие снимки

Мы часто хотим запечатлеть те или иные моменты на видео для того, чтобы самые лучшие или самые значительные моменты нашей жизни остались у нас в памяти. И мы хотим, чтобы они сохранились как можно дольше, чтобы в будущем можно было пересмотреть их и полностью погрузиться в настроение. На качество видео влияет множество факторов: от выбора камеры до финальной редакции фильма, который мы хотим оставить в домашнем архиве.

Вам понадобится

- видеокамера
- компьютер
- видео редактор

Инструкция

Выбирайте ту камеру, которую максимально позволяет ваш бюджет на данный момент. Конечно, можно записать и с цифрового , но качество видео, снятого при помощи намного . Обращайте внимания на три основных параметра : зернистость изображения, его светлость и цвет, в особенности, цвет. Чем ярче цвета, тем лучше.

Видео по теме

Источники:

Урок как сделать лицо как в фильме "Аватар" видео в хорошем

Аватар – изображение небольшого размера, которое используется в качестве графической составляющей профиля на тематическом форуме, сайте социальной сети и т.д. Аватар можно скопировать со специального сайта или сделать самому при помощи любого графического редактора.

Вам понадобится

- программное обеспечение Adobe Photoshop;
- изображение для аватара.

Инструкция

В качестве изображения можно использовать любую картинку, фотографию и т.д. Изначально можно использовать любой графический файл, скопированный из сети интернет, затем можно попробовать повторить на вашем портрете. Перед началом работы над мигающим аватаром необходимо установить на компьютер Adobe Photoshop.

Откройте программу и дважды щелкните по пустому полю программы или нажмите сочетание клавиш Ctrl + O, чтобы открыть изображение.

Сделайте дублю основного слоя, который был создан при загрузке картинки в программу. Нажмите правой кнопкой мыши на слое в панели слоев и выберите пункт «Создать дубликат слоя» или нажмите сочетание клавиш Сtrl + J.

К нижнему слою необходимо применить изменение уровней цвета. Нажмите верхнее меню «Изображение» и выберите пункт «Уровни» (сочетание клавиш Ctrl + L). В открывшемся окне сдвиньте средний ползунок до значения 2,35.

К верхнему слою (недавно созданному) также необходимо применить изменение уровней. Нажмите сочетание клавиш Ctrl + L. В открывшемся окне сдвиньте ползунок на значение 0,40.

Теперь нажмите верхнее меню «Окно», затем откройте палитру «Анимация». В панели слоев оставьте видимым только нижний слой, для этого нажмите на изображение глаза напротив верхнего слоя – он станет невидимым.

В окне «Анимация» продублируйте изображение, нажав кнопку «Дублировать». Включите видимость верхнего слоя, а нижний слой сделайте невидимым, нажав на изображение глаза напротив соответствующих слоев.

В окне «Анимация» активируйте опцию цикла «Всегда» и нажмите кнопку Play. Если вы хотите уменьшить или увеличить скорость смены кадра, отрегулируйте это значение в этом же окне.

Для сохранения получившегося аватара нажмите меню «Файл» и выберите пункт «Сохранить для web и устройств…». В открывшемся окне выберите формат изображения Gif и 256 цветов. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы создать простую анимацию совсем не обязательно идти учиться на мультипликатора. Достаточный инструментарий имеется в Adobe Photoshop CS5. Вам также потребуется освоить несколько несложных навыков.

Вам понадобится

- Русифицированная версия Adobe Photoshop CS5.

Инструкция

В качестве исходного изображения используйте, например, фотографию с небоскребом на фоне неба. Запустите программу и откройте необходимый файл: нажмите «Ctrl»+«O», выберите картинку и кликните «Открыть». Выберите инструмент «Прямолинейное лассо» (горячая клавиша «L», переключение между смежными элементами «Ctrl»+«L») и выделите небоскреб . Нажмите комбинацию «Ctrl»+«J» чтобы создать новый слой и перенести на него выделенный участок.

Откройте в программе фотографию с облаками, она должна быть больше, чем изображение с небоскребом. Нажмите «Alt»+«Ctrl»+«I» и запомните значения, которые находятся в полях «Ширина» и «Высота». Создайте новый файл: «Ctrl»+«N», в поле «Ширина» укажите то же значение, что у фотографии с облаками, в поле «Высота» – то же, но умноженное на три. В результате у вас должно получиться три документа: с вырезанным небоскребом, с облаками и пустой документ. В дальнейшем они будут называться документами 1, 2 и 3, соответственно.

Переключитесь на документ с облаками, активируйте инструмент «Перемещение» («V») и перетяните изображение на документ 3. Выровняйте его таким образом, чтобы он полностью занял нижнюю часть. Снова переключитесь на документ 2 и перетяните картинку на документ 3. Выровняйте его так, чтобы он занял верхнюю часть. Снова активируйте документ 2, нажмите «Редактирование» > «Трансформирование» > «Поворот на 180 градусов». Затем «Редактирование» > «Трансформирование» > «Отразить по горизонтали». Перетяните результат на документ 3 и выровняйте по центру.

В окне «Слои» (если оно отсутствует, вызовите его горячей клавишей «F7») выделите три имеющихся слоя с облаками (они должны иметь имена «Слой 1», «Слой 2» и «Слой 3»), зажав «Ctrl» и кликнув по каждому из них. Нажмите правую кнопку мыши и в появившемся окне кликните «Объединить слои». Перетяните вновь образованный слой на документ 1 и поместите его ниже слоя с вырезанным небоскребом.

Нажмите пункт меню «Окно» > «Анимация». В нижней части появившегося окна нажмите единственную активную кнопку – «Создание копии выделенных файлов». Появится еще один кадр. В нижней части кадра отображено время, которое он будет находиться на экране. В каждом из кадров поменяйте его на 0,1 секунды.

Переключитесь на первый кадр, а затем на документ 1. Выберите слой с облаками и, используя инструмент «Перемещение», совместите его нижний правый край с нижним правым краем документа 1. Переключитесь на второй кадр, а затем снова на документ 1. Выберите слой с облаками и совместите его правый верхний край с правым верхним краем документа 1. Эти два кадра будут начальным и конечным кадрами создаваемой анимации – перемещения облаков.

Щелкните кнопку «Создание промежуточных кадров» внизу окна анимации. В поле «Добавить кадров» укажите 20 и нажмите «ОК». Удалите 21 и 22 кадр при помощи кнопки «Удаление выделенных кадров», которая имеет эмблему мусорного бака и находится внизу окна анимации. Анимация готова. Можете проверить это, нажав на кнопку «Play».

Видео по теме

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Выбор техники

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки, то они просто не сравнимы с возможностями даже самой дешевой зеркалки или системной камеры (беззеркалки).

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Для того чтобы получить хорошие фотографии, необходимо сразу несколько условий: надлежащая обстановка, умелый фотограф и проч. Но особую роль играют также позы для фотосессии на улице, так как они позволяют выгодно подчеркнуть яркие, запоминающиеся черты внешности и ловко скрыть те небольшие недостатки, которые вас не устраивают. Понятно, что позировать нужно и тогда, когда съемка происходит в помещении. Но мы сегодня поговорим лишь об уличных позах.

Основные позы для девушек

Позы для фотосессии на улице для девушек представлены сразу несколькими вариантами:

1) «Триумфатор».

Такая поза подчеркивает то, что девушка находится в центре внимания. Нужно согнуть одну ногу в колене и слегка приподнять ее, при этом подняв руки вверх либо разведя их в стороны. Грудь должна быть подтянута и немного наклонена вперед, а подбородок слегка задран.

2) «Супермодель».

Это хороший пример позы для фотосессии на улице осенью, например: необходимо вес тела перераспределить на одно бедро, выставив его слегка в сторону. Руку также нужно положить на бедро. Возможны и различные варианты с такой позой: так, можно всего-навсего встать вполоборота, но это уже позволит значительно изменить общую картину.

3) «Крест-накрест».

Еще один удачный вариант красивой позы для фотосессии на улице, который позволяет добиться одновременного сочетания дерзости и изысканности. Общая техника исполнения не отличается от предыдущей позы, однако в данном случае ноги должны быть скрещены. Это значит, что одна нога, будучи согнутой в колене, выставляется вперед, а вторая - прямая - выступает в качестве опоры для первой. Руки при этом должны быть расслаблены, можно одну руку положить на бедро.

4) С опорой на предмет.

Такая поза позволяет девушке выглядеть абсолютно непринужденно. Для исполнения понадобится отыскать определенную точку опоры (ее роль может играть любая поверхность, будь то дверь либо архитектурная колонна). Можно при этом скрестить ноги или же воспользоваться приемом из предыдущей позы;

5) «Дефиле».

Как видно из названия позы, заимствована она из модельного арсенала. Самый значительный плюс такой позы для фотосессии на улице - различные фото подтвердят это - придание образу динамики. Правильная техника исполнения рассматриваемой позы заключается в следующем:

голова слегка опущена;
спина округлена;
корпус тела, а также носки туфель направлены от камеры, словно девушка собирается уйти.

Важно лишь не наклонять голову слишком низко, в противном случае возникнет ощущение, что девушка рассматривает собственные туфли либо прячет лицо.

«А если я с подругой?»

Весьма привлекательными получаются фотографии двух подружек: ярко-игривые или же загадочно-страстные образы способны придать снимку непередаваемую живость. И если у вас есть настоящая подруга, то почему бы не устроить отличную фотосессию?

Поговорим о том, какие могут быть позы для фотосессии на улице с подругой. Во-первых, начать можно с портретов. Особенно интересные варианты получаются в теплое время года, когда можно прилечь на травку.

Нестандартно выглядят те фото, на которых одна из девушек получилась в резкости, а вторая - несколько размытой.

В качестве интересной позы для фотосессии на улице зимой можно использовать такой вариант: две подруги стоят, держась за руки. Отразить всю крепость их дружбы можно в том случае, если они запечатлены на снимке без верхней одежды, к тому же во время снегопада.

Можно создать и драматический образ: тогда две подруги просто должны стоят друг за другом, а в одежде и на заднем фоне должны преобладать темные оттенки.

Теперь о парнях

Не забудем отметить и позы для фотосессии на улице для парней. Здесь также может быть немало вариантов, но мы рассмотрим наиболее доступные и популярные.

Итак, самая простая поза - это стоящий мужчина, который скрестил руки на груди. Важно лишь учесть два нюанса: плечи следует отвести слегка назад, а живот обязательно втянуть.

Отлично смотрится и расслабленная поза - когда мужчина руки полностью либо частично засовывает в карманы.

В качестве лучшей позы для фотосессии на улице для мужчин можно назвать следующую: мужчина сидит, закинув ногу на ногу. В таком случае также получается достаточно расслабленная поза.

Приведем еще один пример непринужденной позы для парня: он стоит, опираясь спиной о стену. При этом руки пусть находятся в карманах, а одна нога, согнутая в колене, опирается о стену.

В завершении можно отметить следующее: вариантов различных поз для фотосессии великое множество. Некоторые из них используются редко, другие же встречаются повсеместно. Взять, например, позы для фотосессии на улице осенью: фото с листьями либо на фоне листьев есть практически у каждой девушки. Поэтому любую позу можно разнообразить, если внести в нее какие-то свои неповторимые элементы.

Как правильно позировать: Видео

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью