Уроки фотографии, видео, мастер-классы и курсы по фотграфии для начинающийх и не только. Как угробить фотографию (Нет)

Вспышка – это очень удобный инструмент, который вовсе не обременительно носить с собой. Не хватает света – используй вспышку; свет некрасиво ложится на лицах людей в кадре – включай вспышку; хочешь подсветить тени при съемке ярким днем или на закате – вспышка тебе в помощь! Если вы научитесь понимать вспышку и правильно использовать ее, вам откроется новый мир неизведанных возможностей. Но начинать нужно, как всегда, с основ. Поэтому давайте разберем режимы работы вспышки.

В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим) . Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой .

Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:

Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)

Мануальный / Ручной – Manual

Мульти – Multi

Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?

Режим вспышки Manual

Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:

Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.

Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.

Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.

Наоборот, при съемке с важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.

Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.

Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.

Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:

— условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)

— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве

— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу

— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки

Режим вспышки TTL

Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же - это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.

Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens» , что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на , накрученные фильтры и насадки и угол обзора.

Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.

При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.

Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» - «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.

Съемка со вспышкой в автоматическом режиме , по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL , только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.

В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL . Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.

Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).

Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.

Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню - > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой - > Встроенная вспышка - > Компенсация вспышки . Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.

Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существует настройка экспозамера при работе со вспышкой . Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.

Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.

Режим Multi

Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.

Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:

Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка

Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки

Не все вспышки поддерживают режим Multi . Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. Подробнее о съемке со вспышкой в режиме Мульти я рассказывала в своем онлайн-курсе «Цифровая фотография – это легко!» Начальный уровень.

Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».

Опытный фотограф знает, что при определенных условиях вспышка гораздо важнее, чем камера или объектив. Даже являясь обладателем весьма светосильного объектива и камеры с высоким значением ISO, порой Вы бессильны, если условия освещения не позволяют сделать качественный кадр. И именно такой ситуации внешняя вспышка призвана помочь избежать.

В данном материале речь пойдет в основном о камерах и комплектующих производства Nicon. Однако, в общих случаях все нижеописанное справедливо и для других производителей.

Все более-менее современные фотоаппараты в наше время имеют встроенную вспышку, или, как называют ее фотографы, «лягушку». И абсолютно все камеры со сменной оптикой помимо «вспышки-лягушки» имеют еще возможность подключения внешней вспышки, иначе называемой «системой».

На верху корпуса камеры имеется специальный разъем для крепления внешней вспышки, который чаще всего для удобства и защиты от пыли и других внешних воздействий закрыт пластиковой заглушкой. Такой разъем называется «горячий башмак», реже - просто «башмак». Для устойчивого крепления вспышки к нему башмак имеет фиксаторы, обеспечивающие достаточно надежное соединение фотоаппарата и вспышки. Для синхронизации работы вспышки и камеры предназначены специальные контакты. размещенные внутри башмака.

Несмотря на то, что принцип работы внешней и встроенной вспышек схож, он отличается в некоторых деталях, внешняя вспышка дает возможность сделать снимки, которые не осилит встроенная. Про автоматический режим работы внешней вспышки, известный как TTL, стоит поговорить отдельно, потому опустим его в этой статье.

Итак, главные преимущества внешней вспышки следующие:

1. Возможность серийной съемки, что очень важно при репортаже, когда одного кадра может быть недостаточно для получения качественного снимка. «Вспышка-лягушка», в отличии от внешней, работает в покадровом режиме, допуская сделать лишь одно фото за раз.
2. Мощность внешней вспышки, как правило, на порядок превышает аналогичную характеристику встроенной. Так, если рассматривать камеру Nikon D5100, ведущее число ее встроенной вспышки составляет 13, против 28-ми у съемной SB-700. А чем выше это число, т.е. мощность вспышки, тем качественнее фото.
3. Внешняя вспышка быстрее перезаряжается и имеет более высокий порог перегрева, повышая таким образом производительность камеры. В отличии от встроенной, внешняя способна сделать не 10-20 срабатываний до перехода в режим ожидания, а на десятки кадров больше.
4. Качественная внешняя вспышка имеет зум, позволяет подстроить свет под фокусное расстояние объектива, точно дозируя его количество. зум также позволяет расширить радиус работы вспышки. Встроенная же вспышка постоянно зафиксирована на каком-то широкоугольном расстоянии, что при использовании с одноименным объективом может привести к появлению на фотографиях тени от предметов и самого объектива.
5. С внешней вспышкой нет необходимости использовать режим против эффекта красных глаз. Встроенная вспышка в таком режиме делает несколько предварительных мини-вспышек, что не всегда удобно и достаточно быстро.
6. Возможность поворачивать внешнюю вспышку позволяет добиться более мягкого и натурального освещения, благодаря отражению света от стен или потолка помещения.
7. Внешняя вспышка может использоваться с дополнительными оригинальными рассеивателями света. Как правило, чаще всего это рассеивающие насадки типа «лопуха» (карточки рассеивателя), или рассеивающего колпака. В случае отсутствии карточки на вспышке, ее можно сделать самостоятельно. Встроенная же вспышка не может использоваться с оригинальными рассеивателями, это будут либо самодельные насадки, либо насадки посторонних производителей.
8. Внешняя вспышка, в отличии от встроенной, не тратит заряд батареи камеры. используя свои источники питания (чаще всего батареи типа АА).
9. Огромным плюсом является возможность использования внешней вспышки дистанционно. Так можно, поставив ее на удалении, подсветить снимаемый объект под любым углом, а. имея несколько вспышек, создать даже систему креативного освещения.
10. Некоторые «продвинутые» внешние вспышки могут использоваться как «мастер-вспышка» для управления другими.

Помимо всего перечисленного, внешняя вспышка позволяет улучшить возможности и самой камеры, ведь она может:

1. Давать подсветку фокусировки. Об этом стоит поговорить подробнее в другой стстье.
2. Дать камере работать в режиме автозамера экспозиции, что невозможно со встроенной вспышкой.
3. Работать в режиме быстрой синхронизации, вплоть до значений выдержки 1/8000 секунды. ни одна встроенная вспышка не способна преодолеть порога в 1/500 секунды. Это качество весьма полезно при использовании вспышки днем.
4. Возможность применения цветных светофильтров. Это позволит отрегулировать баланс белого и получить интересный цветовой эффект на фото.
5. Точнее регулировать заполнение кадра светом. Например, во вспышках Nikon это регулируют несколько шаблонных режимов CW, STD, EVEN, а для работы в условиях контрового освещения - режим BL.
6. Некоторые профессиональные фотоаппараты не имеет в комплектации встроенной вспышки, а потому внешняя - необходима.
7. Минимизировать риск появления тени от объектива при использовании широкоугольных объективов.
8. Возможность «замораживания» объектов съемки благодаря более короткому импульсу в режиме минимальной мощности.
9. Действительно хорошая внешняя вспышка имеет неисчислимое множество настроек, улучшающих работу. Это и режим стробоскопа, и индикация дистанции до объекта, и высокоточная регулировка работы тестирующего импульса и многое другое. Чтобы перечислить все возможности внешних вспышек, необходима отдельная статья.

К минусам внешних вспышек следует отнести:

1. Высокую цену за действительно хорошую вспышку
2. Большой дополнительный вес и объем, отчего устает рука фотографа и уменьшается место в корфе.
3. Внешние вспышки тоже могул ломаться, а ремонт их деталей недешев.
4. Некоторые вспышки могут достаточно сильно шуметь, как, к примеру, никоновская SB-900 при включении или зуммировании.

Чтобы понять разницу между использованием встроенной и внешней вспышки, необходимо поработать с обеими, приноровиться к каждой. Не стоит ожидать появления шедевральнейших снимков сразу после покупки внешней вспышки. Как минимум, нужно основательно прочитать все настройки, которые обычно подробны чуть более, чем полностью, подержать вспышку в руках, привыкнуть. опробовать все режимы. Выбор вспышки - дело довольно трудоемкое, ведь их разнообразие и функционал каждой из моделей поражает.

Однако, стоит отметить, что для любительской съвмки вполне достаточно обычной, встроенной вспышки. Внешняя вспышка, в силу своей дороговизны и специфичности, инструмент профессионала, для которого хороший и качественный свет зачастую более необходим, нежели дорогая камера и объективы.

На основе материалов с сайта:

33021 Совершенствуем знания 1

В этом уроке вы узнаете об основах и основных особенностях работы с таким важным аксессуаром фотографа, как вспышка.

Основной изобразительный инструмент фотографа — это свет, тем не менее фотографы всегда стремились быть независимыми от капризов естественного природного освещения. На сегодняшний день существует много возможностей. Наиболее популярны, конечно же, электронные вспышки. Несмотря на то что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.

Основная характеристика компактных вспышек — ведущее число . Ведущее число выражает произведение расстояния до объекта съемки к величине диафрагмы. То есть, зная ведущее число фотовспышки (обычно оно находится в интервале от 10 до 60), которое в обязательном порядке указано в инструкции к ней, можно рассчитать величину диафрагмы или расстояние до объекта съемки. Обычно ведущее число дается из расчета стандартной выдержки для вспышки в 1/30 секунды и чувствительностью пленки в 100 единиц, а также объектива с фокусным расстоянием в 50 мм. Например, у вас есть фотовспышка с ведущим числом 20, выставлена чувствительность (ISO) 100 единиц и стоит штатный объектив. Вы снимаете человека на расстоянии 2,5 метра. Чтобы выяснить величину необходимой диафрагмы, вам необходимо ведущее число разделить на расстояние: 20: 2,5 = 8. Диафрагма будет равна 8.

Чем ведущее число выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту. Цвет импульса всех вспышек сбалансирован к цвету солнечного света и не требует отдельной коррекции: цветовая температура вспышки 5500°К.

Другим основным свойством фотовспышки является угол светового излучения, то есть сектор, который более или менее равномерно освещается фотовспышкой. У современных вспышек, которые осна-щены системой зуммирования, то есть угол светового излучения изменяется, величина его обычно привязана к углу зрения применяемого объектива и выражается в миллиметрах его фокусного расстояния. В любом случае этот угол надо определить хотя бы экспериментальным путем, чтобы не получать потом снимки, на которых центр кадра освещен хорошо, а края «тонут» в темноте, особенно при использовании широкоугольных объективов.

У разных производителей фототехники автоматические TTL-режимы (Through The Lens — через объектив) работы вспышек могут называться по-разному: сбалансированный, или заполняющий и др. Зависит это от используемых камер, объективов и типа замера, поэтому всегда важно прочесть инструкцию и понять, как переключаются настройки и функции. Посмотрим, как можно на практике улучшить фотоизображение с помощью вспышек, для этого есть много приемов.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Требования к вспышке при покупке

Вспышка должна быть мощной;
. обязательно иметь поворотную голову;
. несколько режимов работы: A, TTL, ручной;
. автоматический зум должен отслеживать изменения фокусного расстояния объектива;
. возможность синхронизации по задней шторке;
. режим стробоскопа (желательно);
. возможность беспроводного управления (чтобы использовать несколько приборов).

Вспышкой в лоб

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

Подсветим натуру

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1-3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

Отраженный свет

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, есть возможность использовать встроенную рассеивающую белую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

Настройка фотокамеры при работе со вспышкой

Довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже - буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае - недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 - 1/10000 секунды. Можно сказать - практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации. Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 - 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим - до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет - задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному - "E-TTL II", "ADI" или "i-TTL", в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики - идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке невелика.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света - использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в "М"-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число - от 4 до 8). После этого - подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром ("зайчик" ставим не на "0", а уводим в "+" или в "-").

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет - добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

"Медленная" синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название "медленной синхронизации". При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же "медленной синхронизации" аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима "медленной синхронизации" можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы "не замечает" включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, "стандартную синхронизацию" ("выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой").

Примерно так же, по сути, работает режим "медленной синхронизации" и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья - отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 - 1/250) - это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка - в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса - перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией "по первой шторке" и "по второй шторке". Поскольку оба эти варианта являются разновидностями "медленной" синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как "slow", а синхронизация по второй шторке - "slow rear" (Nikon) или просто "rear" (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть "по первой шторке", вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет "прорисован" в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит - в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации - довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный "трек". Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного "трека". Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации "по второй шторке" запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с "первой" на "вторую шторку", резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь - самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации - по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

При работе со вспышкой необходимо соблюдать следующие правила:

1. Устанавливайте на фотокамеру вспышки только тех моделей, которые рекомендованы производителем. Не устанавливайте на современные фотокамеры советские фотовспышки. Используйте незнакомые или неподходящие к данной камере вспышки при помощи светосинхронизаторов.
2. Не разбирайте вспышку сами, так как в ней имеются источники очень высокого напряжения.
3. Убедитесь в чистоте и надежности контактов, как в блоке питания, так и в разъеме синхронизации. Если вспышка не показывает готовность более чем 30 секунд, то необходимо заменить батарейки.
4. Помните, что индикатор заряда вспышки может не показывать истинного значения заряда ее конденсатора, и поэтому выходная мощность в этом случае может быть меньше на треть. Поэтому лучше подождать несколько секунд после того, как индикатор загорится. Особенно это касается вспышек с автономными источниками питания.
5. Уменьшение мощности вспышки может произойти из-за того, что она не использовалась более месяца и емкость конденсаторов уменьшилась. Со временем она восстановится, но лучше раз в две-три недели заряжать вспышку и несколько раз включать ее в тестовом режиме.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1) Выполните 4 снимка одного объекта при недостатке света (вечером), не используя вспышку, поднимая значения ISO и удлиняя выдержку.

2) Выполнить 4 снимка: портрет на закате и 4 снимка пейзаж в контровом свете с подсвеченным передним планом.

3) Выполнить 3 снимка любого объекта (маленькая фигурка, украшения, элементы декора), используя устанавливаемую вспышку (на башмак) и направляя её на объект: под углом 45 градусов, вертикально, вертикально с использованием встроенного отражателя.

Результаты выполнения задания и вопросы по теме урока можно разместить на форуме сайта.

Существует ошибочное мнение, что нельзя сделать качественные снимки, используя вспышку. Это убеждение не соответствует действительности - при соблюдении ряда правил с помощью вспышки можно получить отличные кадры, не расходуя бюджет на . Есть условия, при которых использование вспышки является даже обязательным для получения технически грамотного кадра.

Ниже изложен составленный профессиональными фотографами список рекомендаций, которые помогут повысить эффективность использования вспышки.

Использование накамерной вспышки

Многое, что будет сказано ниже, справедливо и для встроенной вспышки камеры, но у нее есть два серьезных недостатка, затрудняющих получение нормального освещения. Это относительно слабая мощность и невозможность повернуть головку вверх или в сторону.

Данных минусов лишены накамерные вспышки, которые устанавливаются на горячий башмак фотоаппарата. Прежде, чем , подумайте, какая будет оптимальная для вас мощность, рассмотрите модели с большими углами поворота. Выключайте штатную вспышку, когда пользуетесь ее накамерным аналогом.

Для чего нужен отраженный свет

Прямой свет от вспышки, если его направлять «в лоб» будет слишком жестким. При подобном использовании светового потока изображение становится блеклым, тени - жесткими, а модель будет напоминать растиражированное изображение «оленя в свете фар».

Для получения приемлемых результатов вспышку направляйте в стену или в потолок, в случае необходимости - даже за спину фотографа, если, скажем, за вами находит большая белая стена. Вообще желательно, чтобы поверхность, от которой отражается свет, была светлого оттенка. Отраженный свет будет значительно мягче, будто бы он прошел через софтбокс. Этот метод некоторым образом заменяет рассеиватель при съемке вне студии и позволяет получить освещение различной степени мягкости.

Контроль за распространением света

В некоторых фотовспышках для борьбы с подобным явлением предусмотрена выдвижная белая карта, позволяющая направить свет вперед. Но она есть не во всех моделях и находится только сверху, не позволяя бороться с боковой засветкой.

Благодаря такому приспособлению можно убрать нежелательную боковую засветку, а еще - направить часть отраженного света прямо на объект съемки при повернутой в сторону или поднятой вверх головке вспышки. Подобный прием поможет, когда рядом нет подходящей поверхности для отражения от нее света или от вспышки нужно добиться максимально возможного освещения (отраженный экранами свет позволяет прибавить 10-15 процентов к общей яркости кадра).

Как использовать TTL

Нет ничего страшного в функции TTL. Не стоит ею пренебрегать только из-за того, что звучит для многих начинающих фотографов пугающе. Ведь наличие функции TTL во вспышке может существенно облегчить жизнь. В режиме TTL камера и вспышка работают синхронно, автоматика сама определяет, какой силы должен быть импульс. В сложных условиях (контровый, рассветный или закатный свет) электроника может ошибочно посчитать, что света достаточно, и снизить яркость вспышки. В этом случае полезна функция экспокоррекции, которая «поможет» вспышке. Обычно достаточно плавно увеличить или уменьшить мощность вручную до получения корректных результатов.

Использование высокоскоростной синхронизации

Эта опция позволяет использовать вспышку при более быстрых выдержках, чем подразумевает штатная синхронизация камеры. Благодаря высокоскоростной синхронизации можно затемнить снимок при сильно ярком окружающем освещении или более четко заморозить динамичное движение. Механизм действия функции заключается в том, что вспышка излучает импульс непосредственно перед закрытием шторки, и на матрицу попадает недостаточно света для полного экспонирования, которое неизбежно вызвало бы пересвет. Конкретные параметры продолжительности импульса и синхронизации вспышки относительно первой или второй шторок фотограф подбирает индивидуально. В результате даже самый яркий день на снимке можно превратить практически в ночь. Освещение модели будет адекватным при условии правильной настройки вспышки.

А вот чем отличается высокоскоростная синхронизация от короткого импульса мы недавно уже рассматривали в .

Использование светофильтров

Цветные гелиевые светофильтры для вспышки - это один из неотъемлемых аксессуаров при фотосъемке в помещении. Связано это с тем, что света от бытовых ламп зачастую недостаточно, и фотограф вынужден использовать вспышку. Но ее цветовая температура отличается от люминесцентных светильников, в итоге на снимке получается «каша» из нескольких источников освещения с разным спектром. Это приводит к сильному смещению баланса белого.

Правильно подобранный фильтр уравнивает цветовые температуры бытовых ламп и вспышки, позволяя получить качественные фотографии. Конечно, при съемке в RAW подобные перепады цвета можно устранять постобработкой, но куда проще их не допускать, используя гелиевые светофильтры.

Научитесь вовремя отключать вспышку!

Иногда лучшим способом грамотно использовать вспышку - ее своевременное выключение. Нередко естественного освещения достаточно для получения качественных снимков и нет нужды лишний раз усложнять себе жизнь применением вспышки. Держите глаза открытыми, ум свободным и анализируйте ситуацию в течение всего творческого процесса!

После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить.

Ниже - достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что-нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.

Первый косяк: режим съёмки

Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице - в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.

На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка - это и случится.

Недосвеченный фон

Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно - в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO - тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.

Желтый фон

Если основной объект нормального цвета, а фон желтый - это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.

На улице постоянные пересветы

Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу - включил высокоскоростную синхронизацию.

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon"а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). Demoded подсказывает , что импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. Ozgg уточняет , что вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.

Плоское лицо

При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.

Проваленные глаза

Вспышка «в лоб» используется редко, в основном - в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.

Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.

При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.

Луч прожектора

Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.

Прицеливание в темноте

Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.

Вспышка не на камере

Сначала маленький обзор того, как можно подключиться:

• Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
• Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
• По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
• По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
• По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard - но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.

Этот кабель позволяет просто запустить вспышку в ручном режиме

А этот - вынести её с горячего башмака камеры

Так вот, если посещает идея купить кабель - лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго - тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.

Cтойка - друг человека

Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ - это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт - и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.

Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.

Насадки: как не накупить лишнего

Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же - «фотонный отражатель»).

Теперь про то, что стоит и что не стоит покупать:

• Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
• «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
• «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
• Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
• Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет - это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
• «Плафон» - круглая матовая насадка - хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
• Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
• Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.

Разумеется, всего этого и многого другого существуют десятки вариаций. Пока не попробуете на практике в разных условиях освещённости - вы всё равно не застрахованы от лишних покупок.

«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях - «Унитаз»

Почти ненужный на практике диффузор

Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев

Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени - отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты - используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.

Про превспышку

Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию - в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно – один из способов запускать студийный свет на светоловушках).

Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) – тогда превспышка будет задолго до самого кадра - или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.